Сарафан (русский народный)

Термин «сарафан» («сарафанец»), который письменные источники фиксируют с конца XIV века, имеет, вероятно, иранское происхождение, возник от слов «сарара» или «сарарай» (одетый с головы до ног), этим термином обозначалась не женская, а мужская длинная распашная одежда. Кроме того, Л. Тазихина указывает, что термин «сарафан» восточного происхождения, образовался от тюркского «агара» или персидского «егара» - почётная одежда.

Вместе с тем у русских известна женская накладная одежда того же времени, называвшаяся ферязь, сукман, саян, шубка. Впоследствии эти и другие термины сосуществовали с термином «сарафан», служа названием женской одежды, которую носили поверх рубашки.

Термин «сарафан» для мужской одежды уже не употреблялся во второй половине XVII века. По мнению многих исследователей, комплекс одежды с сарафаном сложился в период формирования русской (великорусской) народности.

Первоначально сарафан был характерен для северных и центральных губерний России. Позднее вместе с расширением территории Российского государства он распространился во многих южных и восточных районах расселения русских.

На исследуемой территории сарафан появился, по-видимому, вместе с переселениями русских служилых людей в XVI - XVIII веках, а также в результате стихийной крестьянской колонизации из Московской и других центральных губерний в XVIII веке.

Бытование данного типа одежды на исследуемой территории повсеместно. Сарафан был распространён как в Курской, так и в Воронежской губернии, поскольку выступал основой девичьего комплекса одежды:«.. . Девки носят синие или клетчатые шерстяные сарафаны...», но как основная женская одежда преобладал в Курской губернии.

В большинстве случаев бытовал у однодворцев южных и центральных уездов. В Воронежской губернии, напротив, однодворцы и их потомки ходили в понёвах и юбках, сарафан же был преимущественно одеждой экономических (бывших монастырских) и помещичьих крестьян.

Сарафаны, так же как и понёвы, шили в основном из тонкой домотканой волосени, окрашенной в чёрный, иногда тёмно-синий и реже в красный цвет. Уже в середине XIX века праздничные сарафаны состоятельные крестьяне предпочитали шить из фабричных тканей - ситца, китайки, атласа, штофа.

Также как и понёвы, сарафаны различны по покрою, материалу колористике, орнаментации. Глухой косоклинный, с проймами, называвшийся в некоторых губерниях «шушуном» или «сукманом»; косоклинный распашной или с зашитым швом спереди, с проймами или на лямках; прямой сарафан с лямками, известный как круглый или московский, постепенно заменивший косоклинный сарафан и понёву; прямой отрезной с лифом и лямками или вырезанными проймами; сарафан на кокетке, с вырезанными проймами и разрезом спереди до талии, застёгивавшимся на пуговицы, позднего и повсеместного распространения.

Для сарафана в русском языке издавна существовало множество других названий. По покрою сарафана - «клиник»,«косоклинный», «сорококлин», «круглый»,«лямошник», «костыч» - от «костыли» - клинья и др.; по материалу, из которого он сшит - «сукман», «кумашник», «кита- ешник», «атласник», «шелковик», «штоф- ник», «кашемирник», «гарнетурник», «ситцевик», «пестрядильник», «клетовник», «достольник» - от «достоль» - бумага,«самотканник» и др.; по окраске ткани - «матурник», «маренник», «дубасник», «сандальник», «набивник», «троекрасочник» и др.

В результате экспедиционной деятельности музея были выявлены местные названия сарафанов: «великоденский» (Белгородский район); «сорококлинка», «шубка», «с ломом и с лендой», «подвухатый» (Ивнянский район); «шестиклинка», «в один зубец», «штофный» (Грайворонский район); «в два зубца», «в три зубца» (Борисовский и Грайворонский районы); «окружной», «полный» (Яковлевский район); «саян» (Белгородский, Ивнянский, Шебекинский районы); «абликатный», «косоклинка», «с ломом» (Курская область).

В основе формирования сарафанных комплексов Белгородчины лежит косоклинный сарафан. Его шили преимущественно из шерстяной домашней выработки ткани - волосени, окрашенной в чёрный, иногда тёмно-синий и реже в красный цвет. Перед сарафана состоял из 2-х прямых полотнищ, сшитых друг с другом, сзади было одно прямое полотнище. Переднее и заднее полотнища соединялись при помощи клиньев и подклинков, на спине материал собирался в складку.

На спине сарафана закладывались складки («фалды»). Чтобы получались «фалды», подол сарафана обычно туго связывали, смачивали и клали под гнёт». Грудь сарафана украшалась аппликацией из парчи, лент, бархата, красного штофа, кумача. Край подола окантовывали плетёной шерстяной каймой красного цвета.

В Борисовском и Грайворонском районах выявлены сарафаны «в три зубца» и «штофовый». Сарафан «в три зубца» - косоклинный, сравнительно узкий, спереди и сзади по одному прямому полотнищу, без складок на спинке, с малым количеством клиньев и подклинков.

Лямки широкие, выкроенные вместе с передним полотнищем. Грудь и лямки «обложены» узкими полосами красного, зелёного кашемира, парчи,бархата (чаще бордового), несколькими рядами серебристого или золотистого галуна разной ширины. По низу подола нашиты рядами широкие полосы кашемира, парчи, шелковые орнаментированные ленты разных цветов, узкие полоски бархата, разные варианты неширокого галуна. Поверх полосок бархата или кашемира зачастую нашивались рядами мелкие серебристые пайетки либо мелкие перламутровые пуговки.

«Штофовый» сарафан - более нарядный и праздничный. Несмотря на то, что его крой такой же, как и у предыдущего, но он более широкий за счёт увеличения клиньев и подклинков. Название получил из-за аппликаций из красного штофа, которые нашивали на грудь двумя широкими продольными- полосами, дополняя орнаментированными шёлковыми лентами, галуном, мелкими перламутровыми пуговицами. По подолу и лямкам декор такой же, как и у сарафана «в три зубца». У обоих видов сарафанов ткань спереди и сзади полностью заложена складками, расширяющимися книзу.

В Алексеевском, Красногвардейском, Красненском районах выявлены сарафаны двух типов, которые бытовали здесь в качестве девичьей одежды. Сарафан-«широколямочник» - туникообразный, с широкими лямками, выкроенными из центрального полотнища, с неглубоким прямоугольным вырезом для головы.

Боковые полотнища под мышками собраны в густые сборки, зафиксированные изнутри и снаружи нашивкой из ткани.Серьги Декор очень скромный: по краю подола пришита узкая красная плетёная тесьма, над ней (вплотную к ней) выполнена вышивка в виде неширокой полосы, составленной из красных, жёлтых, зелёных и тёмно-синих прямоугольных фигур.

Сарафан на узких лямках - сшит из двух прямых полотнищ (одно спереди и одно сзади) и четырёх скошенных боковых. Лямки узкие, сшиты из синего сатина, соединяются на середине спинки. На груди и спинке в верхней части нашиты полоски синего сатина. На груди, ниже полосы сатина, выполнен декор: пришита полоска золотистого галуна, под ней- узкая «П»-образная полоса вышивки цветными шерстяными нитями.бусы

Женские сарафаны отличаются от девичьих, так же как будничные - от праздничных. Различия прослеживаются по принципам декорирования и по мате­риалам, используемым для украшения, их строго выдерживали, в зависимости от социального статуса владелицы, от достатка её семьи. Сарафан молодой женщины (молодухи) имел некоторые отличия от сарафана пожилой женщины.

Девушки и молодухи носили сарафан синего, реже красного цветов. По количеству «золота» (вставка на груди из кумача и парчи) «три, два, одно», можно было судить из какой семьи женщина - бедной, богатой или среднего достатка. Сарафан «в три золота» носила женщина из зажиточной семьи. Сарафан пожилой женщины был, как правило, чёрного или тёмно-коричневого цвета.

Расшивали его на груди «в одно золото» (одной парчовой узкой полосой) и тёмными лентами. В Грайворонском районе такого типа сарафан носил название «старушечий», шился из чёрной шерстяной ткани домашней выработки.

Грудь вверху и края лямок украшали узкими полосками синего, красного, малинового кашемира; по краю подола - полосками чёрного сатина, красной и синей шерстяной тканью.При полном преобладании на Белгородчине чёрного сарафана исключением из общего правила являлась «шубка». В то же время А.С.

Машкин ещё в середине XIX века указывал, что старинную «шубку» в Обоянском уезде шили из волосени. Следовательно, этот термин применялся первоначально и к более ранним шерстяным сарафанам. Термин «шубка» известен и во многих других русских губерниях, расположенных к югу от Москвы, возможно, он указывает на связь сарафана с верхней распашной одеждой.

Праздничные сарафаны были из более дорогих тканей ярких расцветок, их украшали по лямкам,верхнему пояску, по подолу лентами, металлическим кружевом, бархатом, тесьмой и пр. Этот тип сарафана бытовал во многих уездах Курской губернии (ныне Прохоровский, некоторые сёла Ивнянского, Борисовского, Ракитянского районов) и частично в Воронежской губернии. На исследуемой территории он распространился сравнительно поздно - в конце XIX века, и получил название «саян».

В.А. Стоюшкина, Л.Д. Нижник в отчёте историко-бытовой экспедиции Курского краеведческого музея за 1961 год писали: «Наряду с косоклинным сарафаном бытовал круглый московский сарафан, под названием саян. Шились саяны из покупной материи - ситца, сатина, а праздничные - из штофа.

Крестьянки Обоянского и Суджанского районов носят саяны до настоящего времени. Чёрные саяны носят пожилые женщины, тёмно-красные («бурдовые») надевают молодые девушки». Г.И. Булгаков считал, что «...саянов села Болховец Белгородского уезда отличает оригинальный костюм женщин: саянки носят сарафаны из фабричных материй, называемые «саянами».

Они шьются из сукна и ситца тёмно-синего цвета. Поддерживающие сарафан-саян помочи называются «мышки». Саян из села Хомутцы Ивнянского района сшит из 4 полотнищ тёмно-синей ткани; сзади - мелкие, частые складки. Украшен полосками ярко-розового сатина, фигурной машинной строчкой (нити белые, орнамент геометрический).

В этнографической литературе конца XIX века находим описание другого типа сарафана, но с тем же названием. Н. Добровольский в историко-этнографическом очерке «Саяны» охарактеризовал девичью одежду саянов Курской губернии: «...Вместо юбки девушки носят «саяны» - сарафаны особенного покроя или, вернее платье без рукавов. Саяны шьют из чёрной самодельной сарпинки - по здешнему «шерстянки» - по швам расшивают их позументом.. ,».

Исходя из вышеприведённых материалов, видно, что повсеместное распространение в Курской губернии данного термина не отвечало общей характеристике. В этнографической литературе термин «саян» употребляется в нескольких значениях. Так называют косоклинные сарафаны северной части Московской и Тверской губерний, одежду литовской шляхты и юбки белорусок на Витебщине и Могилевщине. Также этот термин употребляется в значении этнической группы «саяны».

Подводя итог, можно сказать, что на разнообразие типов сарафана, его покрой, материал изготовления, колористику, декор в значительной степени повлияли, во-первых, миграционные процессы, связанные, прежде всего с русской колонизацией, во- вторых, культурное взаимодействие русского населения юга Черноземья с переселенцами из Украины в XVIII - XIX веках.

Появление сарафана на исследуемой территории связано с переселениями русских служилых людей в XVI - XVIII веках и стихийной крестьянской колонизацией из Московской и других центральных губерний в XVIII веке. Несмотря на данный факт, в некоторых сарафанах XIX века прослеживаются черты, характерные для одежды украинцев.

Это говорит о появлении особого рода уже местной женской одежды юга Черноземья. Таким образом, в этом случае мы наблюдаем культурное взаимовлияние, отразившееся на формировании особой традиции Белгородчины.